Фартук-запон как элемент традиционного костюма Зауралья

«По одёжке встречают…» – эта поговорка известна фактически каждому. Еще пару веков назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит. В силу климатических и культурных различий регионов России у русского народа не сложился единообразный народный костюм, выделяются южнорусский понёвный комплекс, севернорусский комплекс с сарафаном, а также сформировавшийся под влиянием городской моды в конце XIX века комплекс «парочка» из юбки с кофтой. Кроме наиболее общих особенностей, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, а зачастую, и уезда.

В мае 2016 года Елена Мещерякова заняла первое место в областном конкурсе «Зауралье мастеровое», а на «Урале мастеровом» удостоена Гран-при всероссийского конкурса. Елена представила старинный вид вышивки: тамбурную и синелевую.

Традиционная одежда русского населения Шадринского края имеет некоторые локальные особенности, хотя в целом схожа с той, что носило население Урала и Западной Сибири на рубеже XIX- XX веков. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России и со временем их привычные наряды менялись в но­вых природных условиях. Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с сарафаном, который в течение всего XIX века бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян. В комплекс входила рубаха, пояс, фартук, душегрея, головной убор. Разные типы сарафанов (туникообразный, косоклинный, круглый) последовательно сменяли друг друга или существовали параллельно у разных групп населения.

Костюм Шадринского края XVIII-XIX веков не сохранился в сколько-нибудь полных коллекциях традиционной одежды. В музеях Курганской области имеются лишь отдельные образцы сарафанов, парочек, рубах, поясов. По счастью, остались хотя бы описания одежды зауральских крестьян, сделанные в середине XIX века. В ходе изучения экспонатов Шадринского городского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова, коллекции крестьянской одежды Дома-музея Т. С. Мальцева (с. Мальцево), экспонатов коллекции «Традиционные женские рукоделия Зауралья», собираемой МБУ Центр русской народной культуры «Лад», а также бесед с информантами в ходе этнографических экспедиций по селам Курганской области, можно установить наиболее характерные черты традиционной одежды русского населения Зауралья XIX – начала XX веков.
В этот период население Шадринского края было довольно зажиточно, поэтому праздничная одежда шилась из качественных покупных материй (шерсти, шелка, хлопчатобумажных тканей с выработкой). Цвет фабричных тканей выбирался насыщенный: оттенки бордового и зеленого, шоколадный, темно-синий, горчичный. Из этих тканей шили и сарафаны, и «парочки», и фарутки-запоны.

Запон – обязательный элемент как повседневного, так и праздничного традиционного женского костюма этого периода. Именно фартук-запон с богатой многоцветной гарусной вышивкой был отличительной чертой местной женской одежды от одежды жительниц соседних регионов. Он представлял собой передник обычно черного цвета, сшитый чаще всего из одного полотнища ткани, вышитый и украшенный оборками или кружевами, который завязывался на талии. Богатый растительный орнамент по низу фартука вышивался швом «крест» или же тамбурным швом, и зачастую дополнялся ковровой вышивкой.

Вышивка тамбурным швом была известна в России еще с конца XVIII века, но широкое распространение в сельской среде получила во второй половине XIX века. Она имела многочисленные названия – в петлю, петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок. Наиболее характерны для тамбурной вышивки растительные узоры и зооморфные мотивы: этот подвижный шов давал возможность строить изогнутые плавные линии и часто сочетался с другими техниками вышивки. В каждой области тамбурный шов имел свои характерные особенности. Вышивки северных губерний отличались монохромной гаммой (красной нитью по холсту или белой по кумачу), реже использовали многоцветные узоры, построенные на сочетании сближенных тонов. В южных регионах предпочитали разноцветные, полихромные узоры.

Для Шадринского уезда, как и для ряда областей Западной Сибири, характерным рисунком на фартуках-запонах был узор из мелких листьев и цветов, вышитый шерстяными нитками, окрашенными с переходом цвета. Благодаря растяжке цвета или секционному окрашиванию ниток, прихотливо петляющие линии тамбурной цепочки создавали сложный ритм розово-красных, сине-зеленых, охристо-золотых и огненно-оранжевых оттенков. Самые крупные цветки и листья заполнялись вышивкой в ковровой технике, которая также имеет различные названия – синелевая, объемная вышивка, вышивка петлей.

В технике синели в Зауралье вышивались как предметы быта (ковры, дорожки), так и одежда (рубахи, юбки, фартуки). Позднее в этой технике появилась еще одна тенденция: для придания узору большей выразительности и глубины цвета ворс разрезался. Причем, его можно было делать разновысоким: длиннее к центру вышитой детали и короче к краям. Густо сидящие синелевые петельки или ворсинки, для которых также использовали разноокрашенные нитки, давали возможность акцентировать внимание на отдельных элементах узора, создавали красивую объемную фактуру насыщенных цветов.

Для синелевой вышивки, как и для тамбура, использовались сочные оттенки всех цветов радуги, она была по-праздничному яркой, многоцветной. Так, на фартуке из коллекции Троицкого историко-краеведческого музея (Свердловская обл.) тамбурный шов выполнен желто-оранжевой нитью, стилизованные цветки граната заполнены синелью насыщенных розовых оттенков, плоды – оттенками зеленого, листья и ленты – красного и сине-голубого. На запоне из фондов Каменск-Уральского краеведческого музея тамбурная цепочка из листьев выполнена сине-бело-красной нитью секционного окрашивания, а цветки заполнены ковровой вышивкой розовых, бутылочно-зеленых и желто-оранжевых оттенков. Реже встречаются фартуки, вышивка на которых выполнена в монохромной гамме. Таков, например, черный запон из фондов Сибирского культурного центра «Терем» (г.Омск). Орнамент по низу и боковым сторонам изделия выполнен в однотонной цветовой гамме: вьющийся стебель с мелкими листьями и цветами вышит тамбуром однотонной красной нитью, цветы и листочки заполнены ковровой вышивкой того же цвета.

Большая часть узоров на уральских и сибирских запонах представляет собой волнистые изогнутые линии, от которых через равные промежутки отходят причудливые листья, цветы, плоды, букеты. На большинстве вышитых тамбуром фартуков в центре раппорта располагается букет из трех равновеликих цветов с листьями, реже в центре композиции располагается крупный элемент (обычно цветок), обрамленный более мелкими цветами и листьями. На фартуке из фондов Челябинского краеведческого музея на вьющейся ветви в обрамлении мелких цветочков и листьев расположены крупные стилизованные цветы, напоминающие грозди винограда, размер каждого цветка около 10 см. Встречаются и фартуки, орнаментальная полоса которых состоит из отдельных, не связанных друг с другом чередующихся элементов, например, букетов. Такие образцы есть в собрании Пермской художественной галереи, Музея традиционного народного быта Центра «Лад» (г. Шадринск), Троицкого историко-краеведческого музея.

Среди разнообразия растительного орнамента на темном полотне уральских запонов можно увидеть и полевые цветы, и гвоздики, и хризантемы, и тюльпаны, и гранаты. Цветы и плоды граната были популярным мотивом и встречаются в нескольких вариациях. На переднике из костюмного фонда фольклорно-этнографической студии «Песельная артель» (г. Пермь) над изгибами вьющейся ветви расположены цветы граната, в нижней ее части – завязь плодов. Достаточно широко был распространен на Урале орнамент в виде нескольких отдельных зеркально отраженных букетов со стилизованными цветами и плодами граната был. Запоны с вариациями этого орнамента хранятся в коллекциях музеев Троицка и Шадринска.
Узор на запоне мог располагаться не только по низу, но и по боковому краю, повторяя в упрощенном варианте основной рисунок или дополняя растительный орнамент геометрическим. Боковой орнамент фартуков из коллекций Сибирского культурного центра «Терем» и Нязепетровского краеведческого музея (Челябинская обл.) частично дублирует основной, цветы так же вышиты и тамбуром, и синелью. Орнамент упомянутого выше «гранатового» запона из Троицка выполнен одним лишь тамбуром в виде волнистой линии с трилистниками, а по бокам каменского фартука красуется спиралевидный узор.

Ширина запона достаточно сильно варьировалась: она могла составлять от 80 до 120 см. Верх закладывался в несколько крупных складок или собирался в мелкую сборку. Низ фартука обычно украшался узким черным кружевом, фабричным или вязаным крючком. Средняя ширина кружева составляла 5-7 см. Ширина вышивки также сильно варьировалась: по низу фартука могла достигать 25 см, боковая вышивка была значительно уже и обычно не составляла даже четверти основной.

Несмотря на плохую сохранность традиционной одежды Зауралья, в том числе и фартука-запона, как ее элемента, изучение традиционного кроя народного костюма с последующей реконструкцией представляется очень актуальным. В рамках работы по реконструкции традиционного костюма русского населения Шадринского края, сотрудниками МБУ Центр русской народной культуры «Лад» г. Шадринска была выполнена реконструкция вышивок запонов из коллекций музеев Челябинской, Свердловской, Пермской, Омской, Курганской областей. Созданные фартуки-запоны пополнили собой костюмный фонд фольклорно-этнографическиой группы «Веселуха» (г. Шадринск) и неоднократно были представлены на Дефиле народного костюма Шадринского края, в том числе, на XXIV Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества.

Мещерякова Елена Вадимовна,
Центр русской народной культуры «Лад».

P.S. Из сборника «Приисетье в пространстве и времени», выпущенного по итогам VII этнолого-краеведческой конференции, посвящённой памяти М.Г. Казанцевой (2 октября 2015 г.).

Написать комментарий